Pasado un tiempo con mis frenos Shimano M-445 Disc me he dado cuenta de que no eran suficientes para las rutas MTB que estaba realizando, las cuales no eran CrossCountry como yo pensaba, sino más bien tirando a Enduro (de ahí que parase el otro día contra un árbol). Así que he decidido subir el nivel de los elementos directamente responsables de detener mi montura: los frenos.
En este vídeo tenéis el proceso completo del montaje de los frenos de disco hidráulicos Shimano XT y después el tutorial escrito paso a paso:
Después de mucho mirar, comparar y valorar, me he decidido por unos Shimano XT M785 con discos Ice Tech, primero por el menor mantenimiento, la facilidad a la hora de encontrar recambios, la oferta on-line que encontré y, sobre todo, porque como son un estándar y de la misma marca de los que llevaba sabía fijo que me iban a valer.
Hay mucha variedad de modelos en lo que a anclajes se refiere. Están los International Standard (IS 2000), los cuales han dado paso a los Postmount, que son los que tengo yo. Existen adaptadores para resolver estos problemas de incompatibilidad, pero cuantos menos aparatos haya por medio mejor.
La distancia de disco para la que vienen preparados es para 160mm. A partir de ahí hay que poner un adaptador como el que lleva el freno trasero para alejar la pinza de freno, adecuándola al mayor diámetro del disco. Cuanto mayor es el disco, mayor es la frenada.
Hay frenos que vienen con todo el pack desmontado, por lo que tienes que introducir el líquido con su posterior sangrado, etc. Los líquidos que se suelen usar son:
- Shimano y Magura: Aceite mineral.
- Fórmula, Hayes, Hope y Avid: DOT 4 o 5.1
Supuestamente, el aceite mineral es menos peligroso y corrosivo que el DOT.
Cómo montar los frenos de disco
Para montar los frenos en nuestra bici de montalla necesitaremos un destornillador con cabeza Torx y un juego de llaves Allen.
1º – Desmonto las ruedas retirando los discos anteriores y colocando los nuevos. Son un sistema de 6 tornillos, para el cual el buje (la rueda) debe estar preparado, ya que si no tiene o lleva otro sistema, no se pueden montar éstos discos (la mayoría son Standard de 6).
Los tornillos se aprietan por opuestos, para que asiente correctamente el disco, es decir, primero el tornillo 1 y después el 4, luego el 3 y después el 6 y finalmente el 2 y el 5. Hasta no haberlos atornillados todos, no aplicar presión máxima (tampoco hay que pasarse, no vayamos a jorobar la cabeza del tornillo).
Estos frenos traen unas plaquitas metálicas que van debajo de los tornillos, las cuales hay que doblarlas con un destornillador plano sobre el tornillo para evitar que se aflojen. Supongo que será para justificar un poco el precio, porque los anteriores no llevaban y no se han aflojado.
2º – Desmonto los frenos y manetas anteriores. Para ello aflojo los tornillos allen y luego desmonto los “cuernos” y los puños para poder extraer las manetas antiguas.
Los puños de goma suelen costar bastante retirarlos, por lo que suelo usar un truco, que es el “bioalcohol” o dicho más sencillo, un limpiacristales.
Con una llave allen fina (porque es lo que tengo a mano), hago un poco de hueco por donde aplico el limpiacristales, luego, lo aprieto con la mano para que se reparta por todo el puño y sale fácilmente.
Para montarlo hago lo mismo, es decir, rocío el interior del puño de goma con limpiacristales y lo coloco. Lo bueno del bioalcohol es que una vez seco desaparece, de manera que el puño queda fijo y no resbalará, dándonos algún susto.
3º – Coloco las manetas nuevas y armo el manillar de nuevo.
4º – Ahora viene lo complicado, que no es atornillar las pinzas de freno en su sitio sino que quede todo derecho y no roce.
Coloco las pinzas de freno en sus soportes correspondientes, pero no aprieto del todo los tornillos, sino que los dejo de manera que se puedan mover en el sitio. Monto la rueda y levanto la rueda delantera, giro la rueda con la mano y compruebo donde roza (fijo que roza y mucho). Mientras gira la rueda, voy accionando la palanca de freno poco a poco hasta que la rueda se detiene. Ahora sí que aprieto el freno fuerte y procedo a apretar los tornillos de la pinza de freno.
Compruebo haciendo girar la rueda y el rozamiento habrá desaparecido casi por completo. Hay que tener en cuenta que las pastillas, el líquido y todo en general debe asentarse e ir a su sitio, por lo que si después de unas frenadas sigue rozando, repetir la operación de ajuste de la pinza.
5º – La rueda trasera es igual que la delantera, solo que en vez de los dos tornillos de la horquilla, dejo sueltos los cuatro, es decir, los dos del cuadro y los dos del adaptador del disco. Giro la rueda, presiono ligeramente la maneta, y cuando se detiene la rueda, aprieto a tope y ajusto los tornillos. Es un truco bastante sencillo y con unos resultados increíbles.
Ahora solo queda limpiar, recoger todo e ir a probar los frenos a ver qué tal han quedado.
…cada vez tengo más claro al lado de quién voy a intentar ir en los tests de Tib BTT… espero que no me pase nada en la bici, pero si me pasa ya me veo pidiéndote sopitas… aunque en este tema, como buen romántico sigo con V-brake! aunque viendo a quién me estoy arrimando… a ver cuánto aguanto…
Sinceramente, los V-brake eran efectivos y sencillos de arreglar. Los frenos de disco son muy potentes, pero menos "accesibles" a la hora de meter mano, y llevan un mantenimiento infinitamente superior.
Eso si…en mojado no hay punto de comparación, los discos aplastan a las zapatas!! jaja
Los bujes de mi bici no tienen para ponerle los discos,q puedo hacer
Lo tienes complicado, ya que si las ruedas no son compatibles, es posible que el cuadro y la horquilla tampoco vengan preparadas para ello.
En caso de que si vengan con esa posibilidad, un cambio de ruedas compatibles con el sistema de disco solucionará tu problema.
Un saludo!
Tengo un marco gw zebra, pero las mordazas de frenos q compré no tienen compatibilidad q puedo hacer en ese caso?
Aupa Luis,
me faltan algunos datos para poder ayudarte de manera más precisa, aun así voy a tratar de intuir cual es el problema y dar varias posibles soluciones:
1.- Cuadro no preparado para discos de freno: Si tu cuadro no dispone de los pivotes para instalarlo, ólvidate, ya que deberías ponerte a soldar pivotes para colocar las pinzas y además de no ser nada seguro, ya que podrían partirse con la tensión, te puedes cargar el cuadro.
2.- Tu cuadro tenga un sistema diferente al del freno de disco que has adquirido: Los frenos de disco llevan dos tipos de montaje diferente e incompatibles entre ellos (PM/IS). Si es así existen adaptadores para poder utilizar unos frenos IS en un cuadro preparado para PM y viceversa.
3.- La pinza queda demasiado cerca del disco: Cada pinza se monta a una distancia en base al tamaño de disco que se tenga, por lo que hay que montar unos adaptadores para darle la separación exacta.
Espero haberte podido ayudar con el problema, de todas maneras, si me das más datos igual puedo afinar un poco mejor la respuesta. Un saludo!